景点游记

锡赫塔圣捷尔吉

Székesfehérvár · 塞克什白堡

塞克什白堡是匈牙利最古老的城市之一，在中世纪长达五百年间作为匈牙利王国的加冕之都和皇家墓地，地位举足轻重。古城中心保留了大量巴洛克和新古典主义建筑，市政厅广场色彩明艳。城内的圣伊什特万国王博物馆、废墟花园（中世纪皇家大教堂遗址）和主教宫都是重要看点。这座城市完美融合了千年皇家历史与现代匈牙利都市生活，是布达佩斯周边极具深度的文化目的地。

派尔努老城

Pärnu Old Town · 派尔努

派尔努老城是爱沙尼亚西南部的海滨温泉小镇，被誉为“爱沙尼亚的夏都”。这里保留了汉萨同盟时期成片的彩色木质建筑，依偎着波罗的海的细软白沙滩，天然温泉资源丰富，游客远少于塔林老城，节奏缓慢悠闲，是体验波罗的海小众度假风情的绝佳去处。

维尔纽斯老城

Vilnius Old Town · 维尔纽斯

维尔纽斯老城是东欧最大的中世纪古城，被联合国教科文组织列为世界文化遗产，也是2009年欧洲文化之都核心组成部分。实地走下来，这里没有过度商业化的喧嚣，红瓦错落的巴洛克建筑、蜿蜒的石板小巷、静谧的教堂广场，藏着立陶宛最纯粹的中世纪烟火气，是慢逛感受东欧人文与历史的绝佳去处。

泰托沃老城

Tetovo Old Town · 泰托沃

泰托沃老城是北马其顿泰托沃市的灵魂所在，藏着巴尔干半岛的多元风情，奥斯曼风格的彩绘清真寺、石板铺就的蜿蜒街巷与基督教教堂交相辉映，烟火气与历史感交织。这里没有过度商业化，当地人的生活节奏缓慢，漫步其间，既能触摸古老建筑的纹路，也能邂逅最真实的北马其顿市井生活，是欧洲小众旅行中不可错过的静谧之地。

斯科普里老城

Skopje Old Town · 斯科普里

斯科普里老城（Old Bazaar）是巴尔干半岛规模最大、历史最悠久的奥斯曼风格集市之一，坐落在瓦尔达尔河北岸，算是北马其顿首都斯科普里的文化心脏。说实话，这里没有西欧古城的精致华丽，却满是烟火气——交错的石板小巷里，藏着百年清真寺、老商队旅馆和手工作坊，罗马、拜占庭到奥斯曼的千年痕迹，都揉在日常的烟火里，走在这里，能真切摸到巴尔干多元文化交融的质感。

诺维萨德要塞

Petrovaradin Fortress · 诺维萨德

诺维萨德要塞坐落于多瑙河畔，是塞尔维亚最著名的中世纪要塞之一，也是诺维萨德的城市象征。这座始建于17世纪的军事堡垒，历经战火洗礼仍保存完好，兼具军事防御功能与人文底蕴，登上要塞可俯瞰多瑙河全景与诺维萨德老城区，既有历史的厚重感，又有河畔风光的诗意，是感受塞尔维亚历史与自然之美的必去之地。

泽蒙老城

Zemun Old Town · 贝尔格莱德

泽蒙老城是贝尔格莱德最具烟火气的历史片区，依偎在多瑙河畔，红瓦屋顶错落成片，千年塔楼静静矗立。这里没有过度商业化的喧嚣，保留着南斯拉夫时期的慵懒氛围，更藏着古罗马、奥匈帝国与塞尔维亚本土文化交融的痕迹，漫步街巷仿佛闯入时光慢放的老欧洲小镇，与贝尔格莱德主城区的厚重历史截然不同，是探访塞尔维亚原生风貌的绝佳去处。

克拉约瓦老城

Craiova · 克拉约瓦

克拉约瓦老城是罗马尼亚多尔日县首府克拉约瓦的历史核心区，坐落于日乌河西岸，浓缩了这座城市从达基亚古址、中世纪要塞到近代商业中心的完整脉络。这里没有过度商业化的喧嚣，红瓦石巷、巴洛克与新古典主义建筑交错，东正教教堂钟声与市井烟火相融，是巴尔干半岛被低估的小众历史秘境，亲测漫步其中能真切触摸罗马尼亚的岁月肌理。

布加勒斯特老城

Bucharest Old Town · 布加勒斯特

一脚踏进布加勒斯特老城，就像瞬间掉进了一个时光交错的万花筒。脚下是咯吱作响的百年鹅卵石路，两旁是褪了色却依然优雅的奥斯曼风格、新古典主义和新艺术运动建筑，它们挤挤挨挨地站在一起，墙面斑驳，却藏着无数故事。白天，这里是悠闲的露天咖啡馆和古董书店的天下，阳光透过梧桐树叶洒下来，懒洋洋的。可一到夜幕降临，

坦佩雷老城

Tampere · 坦佩雷

来坦佩雷之前我以为这不过是赫尔辛基往北两小时车程的一个工业城市，嚯，结果待了两天发现完全不是那么回事。这座夹在纳西湖和比哈湖之间的老城，把红砖工厂、湍急急流和北欧那种冷调子的生活气息搅在一起，搅出了一种很奇妙的质感。河道中间的急流从市中心穿过去，水声轰隆隆的，站在桥上能感觉到脚底板都在震，那种力道你在别的芬兰城市还真不太遇得到。

里希拉赫蒂

Riihimäki · 里希拉赫蒂

说起来你可能不信，我是在一个芬兰朋友随口一提里才知道这地方。他说，你们老往赫尔辛基跑有什么意思嘛，来我老家看看呗。就这么着，我坐上了那趟往北开的火车，四十分钟后，到了一个叫里希拉赫蒂的小城。嚯，一下车我就乐了，这地方安静得连站台上的鸽子都懒得飞。 先别急着问这里有什么著名景点啊，我得先给你打个预防针——里希拉赫蒂不是那种让你哇哇惊叹的地方。它更像是一杯放凉了的咖啡，第一口没啥感觉，慢慢喝才发现，嘿，还挺有味儿。

斯塔万格老城

Stavanger · 斯塔万格

挪威西南角有个叫斯塔万格的地方，大多数人来这儿是为了那块布道石，吭哧吭哧爬半天，拍个悬崖照就走了。但我跟你说，真正让人心头一软的，是那个被好多人顺道“看一眼就走”的老城——Gamle Stavanger。一走进那片白房子群，我就乐了，嚯，这哪是景点啊，分明是有人偷偷把一整本童话书拆了，贴在峡湾边上。

奥勒松老城

Ålesund · 奥勒松

奥勒松是挪威西海岸一座被峡湾与群岛环抱的小城，横跨四座岛屿。1904年一场大火烧毁了大半个城市，之后以当时流行的新艺术风格（Art Nouveau）重建，塔楼、尖顶、花卉纹饰随处可见，整座城就像一座露天建筑博物馆。站在山顶俯瞰，碧海、彩屋、远山交错，美得不真实。

韦斯特罗斯

Vasteras · 韦斯特罗斯

奥勒松是挪威西海岸一座被峡湾与群岛环抱的小城，横跨四座岛屿。1904年一场大火烧毁了大半个城市，之后以当时流行的新艺术风格（Art Nouveau）重建，塔楼、尖顶、花卉纹饰随处可见，整座城就像一座露天建筑博物馆。站在山顶俯瞰，碧海、彩屋、远山交错，美得不真实。

林雪平老城

Linköping · 林雪平

Gamla Linköping・Sweden・Linköping 我跟你们讲实话，去林雪平老城那天，我本来是没打算去的。 机票酒店全订在斯德哥尔摩，行程表打印出来三张纸，精确到小时的那种。结果呢，到斯德哥尔摩第二天就开始下雨，连着下，下得人什么都不想干。窝在酒店翻手机，翻着翻着看到一张照片——红墙木屋、石板路反着水光、天是那种洗过似的淡蓝色。Gamla Linköping。嚯，就冲这张照片，我把去乌普萨拉的计划扔了，跳上往南的火车。 两个钟头不到，出站的时候雨停了。嗯，这事开头就挺顺。

克桑西古城

Xanthi · 克桑西

克桑西古城位于希腊东北部色雷斯大区，是巴尔干地区保存最完好的奥斯曼时期城镇之一。古城依山而建，鹅卵石窄巷盘旋交错，黄白相间的老宅层层叠叠。这里曾是19世纪烟草贸易重镇，如今被列为历史保护街区。走在古城里，拜占庭教堂钟声和清真寺宣礼声交织，咖啡馆飘出浓香的希腊咖啡，几乎没有旅游团，逛起来特别舒服。

卡瓦拉老城

Kavala · 卡瓦拉

帕纳吉亚（Panagia）是卡瓦拉的老城，一座从爱琴海边拔地而起的半岛，像阶梯剧场一样层层叠到山顶。铺满鹅卵石的窄巷、褪色的奥斯曼豪宅，还有随时能瞄见的海景，让它比希腊大多数岛屿都更耐逛。

约阿尼纳老城

Ioannina · 约阿尼纳

帕姆沃提达湖边，城堡从水里直接长出来的那种老城。城墙里面住了人，石板巷子里有咖啡馆飘香，清真寺宣礼塔和东正教堂钟楼隔空对望。Ali Pasha在这儿称王称霸最后被砍了头，银匠的手艺传了几百年。亲测，这地方游客不多，逛着逛着就像掉进了拜占庭和奥斯曼的夹层里。

阿尔塔古城

Arta · 阿尔塔

希腊西北部伊庇鲁斯山区这座小城，网上中文攻略少得可怜，连谷歌地图上标的餐厅都没几条评论。但逛着逛着发现，正因为没人来，这座两千多年历史的古城反而保留了最原汁原味的生活气息。阿拉赫索斯河穿城而过，河面上那座石头拱桥是整个希腊民谣里唱了几百年的主角，城里随便一抬头就能看见拜占庭城堡的残墙。没有游客扎堆，没有景区摆渡车，阿尔塔就这么安安静静地待在群山和河谷之间，像一本没被翻烂的老书，等你来慢慢读。

迈措翁

Metsovo · 迈措翁

迈措翁是希腊西北部品都斯山脉里的一个高山小镇，海拔1100多米，地处约阿尼纳和迈泰奥拉之间，历史上是商旅要道和瓦拉几人的聚居中心。说实话这地方跟希腊海岛完全不是一个画风，满眼是石头房子、石板巷、木阳台，空气里飘着松香和烤奶酪味，没有游客扎堆的热闹，多的是当地大爷在广场梧桐树下喝咖啡闲聊的烟火气。迈措翁以手工织毯、烟熏奶酪和葡萄酒闻名，是希腊小众深度游里很特别的一站，尤其适合迈措翁人文慢逛、迈措翁自驾游和希腊山区小众旅行。

卡斯托里亚

Kastoria · 卡斯托里亚

景点简介 说实话，卡斯托里亚这名字我头几遍都念不顺，希腊北部的小众老城嘛，地图上得放大好几轮才能找到。但亲测，这儿绝对是希腊最被低估的隐藏宝石之一。整个老城像片叶子似的插进奥雷斯提亚达湖里，三面环水，背后是维齐山，车开进来的时候湖面反光刺得我眼睛发酸。七十多座拜占庭教堂散在石板巷子里，走着走着就撞见一座，不用刻意找。皮草贸易在这儿延续了好几百年，老城豪宅的雕花窗棂看着就透着一股旧时代的讲究劲儿，跟雅典、圣托里尼完全不是一个频道。

科拉欣

Kolašin · 科拉欣

景点简介 说实话，科拉欣压根不像一座正经的旅游小镇。它藏在黑山北部海拔954米的山谷里，被比耶拉西察山和Sinjajevina山夹在中间。小镇沿着莫拉查河两岸铺开，木头房子和老石头桥混在一起。这不是那种让你疯狂打卡的地方，而是适合坐下来发呆喝咖啡的地方。

采蒂涅老城

Cetinje · 采蒂涅

从科托尔沿着著名的蛇形公路上山，说实话我没想到去采蒂涅的这段路会这么绕，二十五道发卡弯一个接一个，耳膜随着海拔升高微微发胀。沿途能从高处俯瞰科托尔湾的全貌，橘红色的屋顶像积木一样层层叠叠地码在山脚下，说实话这风景绝对值回票价，不过如果容易晕车真心建议提前吃颗药，别像我一样空腹上路。差不多一个小时之后，车子驶入一片灰绿色的高原盆地，采蒂涅就这么安静地出现在眼前，跟海岸边那些挤满游人的城镇完全是两个世界，空气里弥漫着山间特有的松香和湿润泥土味，街面上行人稀稀拉拉的，偶尔有鸽子扑棱着翅膀从头顶飞过。 景点简介 采蒂涅是黑山的旧都，这座藏在洛夫琴山脚下的小城在1878年到1914年间一直是国家的政治与文化心脏，今天仍保留着黑山总统的官邸。整座小城的气质很特别，街道两旁是色调素雅的欧式老建筑，淡黄、灰白、浅蓝的墙面被岁月磨得有些斑驳，不少前外国使馆散落在其中，加上四处飘散的新鲜烘焙咖啡豆的香气，让这里既有几分没落旧王朝的矜持，又有寻常居民区的烟火气。核心街道Njegoševa是一条宽阔的步行街，基本上所有的景点都分布在这条街或附近，非常适合慢悠悠地闲逛，脚底踩在光滑的石板路上能感觉到夏日的余温。

特雷比涅老城

Trebinje · 特雷比涅

特雷比涅老城是一座藏在波黑最南端、距离克罗地亚杜布罗夫尼克仅约30公里的小镇，坐落在特雷比什尼察河沿岸的山谷里，四周山丘环绕，往南再走十来公里就到亚得里亚海边了。老城核心区不大，鹅卵石窄巷纵横交错，石砌老屋外墙上爬满了葡萄藤和青苔，河岸两侧是茂密的老梧桐树，夏天树荫浓得能把整条步道遮住。我走在街上逛着逛着发现，这里没有杜布罗夫尼克那种拥挤的人潮，也没有莫斯塔尔那种旅游团大巴排着队的喧嚣，满城是一种说不清的松弛感。亲测下来，特雷比涅旅游特别适合想慢下来的人，无论是特雷比涅一个人背包游、波黑小众景点深度探索，还是和伴侣牵着手在河边散步，都能在这里找到属于自己的节奏。有小孩的家庭也不会太累，老城里几乎没有陡坡和长台阶，推着婴儿车走起来很轻松，整座城平缓得就像本地人的性子。 基本信息方面，波黑特雷比涅老城本身是一个开放的历史街区，不设统一门票，核心景点散落在老城及周边，游览时随时可以进出。城里的赫塞戈瓦奇卡博物馆开放时间为周二至周日10:00-18:00（周一闭馆），门票约5波黑马克（折合约2.5欧元）。距离老城约5公里的特弗多什修道院每日9:00-17:00开放，免门票入场。 老城边缘的布兰科维奇塔在工作日9:00-16:00开放，周末需要预约，门票约3波黑马克（折合1.5欧的样子）。 夏季旺季（5月至9月）个别小景点可能延后些关门， 冬季（11月至2月）部分场所下午三四点就收工了，要去的行程要规划好。 老城广场和河边步道全年全天免费开放，春夏交替时节游客最多，想安静逛的话真心建议挑春秋的清晨或黄昏时候去。 最佳游览季节这块，亲测5月到6月初、9月到10月中旬最舒服。 白天阳光温暖但不灼人，石板路被晒得微微发烫踩上去有种懒洋洋的踏实感，空气里飘着河水的潮湿气息和街边咖啡馆飘出来的烤肉香。 7月到8月的特雷比涅白天能热到三十五六度，河边的梧桐树荫下还算能待，但中午的石板老城简直是蒸笼，热得人连相机都懒得举。 10月中下旬到11月秋日的晚风微凉，河面起雾时老城轮廓若隐若现，很有巴尔干秋天那种苍凉的美感，就是拍照容易手抖。 冬季（12月到2月）很安静，城里几乎没什么游客，咖啡馆老板有空跟你聊一下午，但很多民宿歇业，餐厅选择也少一半。

察夫塔特

Cavtat · 察夫塔特

景点简介 从杜布罗夫尼克坐公交半小时就能到的察夫塔特，简直是亚得里亚海边被遗忘的宝藏。小镇依山面海，白色石灰岩老房子配着橘红色陶土屋顶，港口里停满了小帆船，海面静得发绿。 说实话，这里游客真不多，和杜城那种人山人海完全是两个世界。 沿着海岸边棕榈树掩映的林荫大道慢慢走，三三两两的当地老人在长椅上晒太阳聊天，空气里飘着烤肉香和松树清味，街角咖啡店的咖啡香让人忍不住想坐下来喝一杯。 亲测，如果你想找一个人少、不闹、能真正放松下来的克罗地亚小众海滨目的地，察夫塔特绝对值得来。

希贝尼克老城

Šibenik · 希贝尼克

亲测，去克罗地亚海岸旅行，很多人只知道扎达尔、斯普利特、杜布罗夫尼克，说实话，希贝尼克这个名字，我之前也没怎么听说过。这次能发现它，纯粹是因为在斯普利特多出了两天时间，想着沿海岸线往北随便找个地方逛逛，没想到就这么撞见了这颗亚得里亚海的隐藏宝石。

扎达尔老城

Zadar · 扎达尔

说实话，去扎达尔之前我根本没抱太大期待。 克罗地亚这趟行程，杜布罗夫尼克是主角，斯普利特排第二，扎达尔只是我从十六湖下来之后顺路歇脚的一站。谁知道，就这个“顺路”的决定，成了我整趟巴尔干之行最难忘的两天。 走出扎达尔长途汽车站的那一刻，九月的阳光有点晃眼，空气里飘着海盐和烤鱼的味道，混在一起居然挺好闻。我拖着行李箱穿过一座不起眼的人行天桥，脚下是曾经把老城跟大陆隔开的护城河旧址——后来我逛着逛着发现，这条护城河早就被填平了，老城现在已经完全跟大陆连在一起了。 桥那头就是扎达尔老城的陆地城门，石拱门上刻着威尼斯圣马可飞狮，爪子锋利得很，好像在提醒每一个进来的人：这座城市身上叠着好几层帝国印记。亲测，从汽车站步行到城门不到五分钟，别像我一样傻乎乎拦出租车，司机接过行李一脸懵圈地指了指前方说“就在那儿”。 景点简介 扎达尔老城是一座三面环海的半岛式古城，面积不大但非常紧凑，核心打卡点就是海风琴。这个建在海岸边的声学装置，由克罗地亚建筑师尼古拉·巴希奇设计，2005年建成，白色大理石台阶下藏着35组风琴管，海浪推涌空气穿过管道，就能发出类似管风琴的低沉乐音。每天潮汐不同，演奏的“曲目”也不同，运气好的话能听到很完整的和弦，运气不好就只有零星的呜咽声。个人游、人文爱好者、情侣慢游都挺适合，没有高强度的攀爬，小朋友跟着走一圈也不会累。

里耶卡老城

Rijeka · 里耶卡

景点简介 里耶卡是克罗地亚第三大城市和最大海港，坐落在亚得里亚海北部的克瓦内尔湾深处。这里不像杜布罗夫尼克那样精致过度，也不像斯普利特那样游客扎堆，反而有一种粗粝的港口气质混合着奥匈帝国遗留下来的建筑优雅，逛起来特别舒服。说实话，里耶卡老城的精华就藏在Korzo步行街两旁那些哈布斯堡时期的彩色楼房之间，走两步就是一间挤满本地人的咖啡馆，再走两步又能撞见古罗马拱门，这种混搭感真的很有魅力。山顶的特尔塞城堡是整座城市的制高点，站在城墙上能一眼望到海湾里散落的岛屿，晴天的时候海面泛着银光，美到让人挪不动脚。

贝兹道城堡

Beckov Castle · 贝兹道

米什科尔茨老城

Miskolc · 米什科尔茨

米什科尔茨真的是个让人又爱又有点小无奈的地方。这次匈牙利北部米什科尔茨的旅行，完全是因为去年冬天在网上刷到洞穴温泉照片后临时起意的。那种在幽暗的石洞里泡温泉的画面实在太戳我了。于是今年九月，我跟朋友Winter Grady就从布达佩斯搭上了往东北方向的火车。两个多小时晃悠，车窗外的景色从平原变成低矮丘陵，经过埃格尔附近时能看到山腰上零星的葡萄园，九月的阳光打在上面金灿灿的，空气里隐约飘着一股甜熟果香。车厢人不多，对面坐着一对匈牙利老夫妻，老爷爷一直在翻报纸，老奶奶安静地织着毛线，偶尔抬头朝我们笑一下。火车报站用的是匈牙利语，我们一个字都听不懂，差点坐过站，还好我事先把站名截图了，一路盯着窗外对站牌才没误事。真心建议，来米什科尔茨的朋友最好提前在手机里存好站名拼写。 踩过的小坑，真心建议，来米什科尔茨的朋友最好提前在手机里存好站名拼写。米什科尔茨没有自己的国际机场，离布达佩斯李斯特·费伦茨机场约一百八十公里，坐火车加机场巴士换乘大约三小时出头，全程其实挺顺的。远是远了点，但这座匈牙利第四大城市没啥旅行团，路上基本碰不到举着小旗子的队伍，连英语标识都不多，反倒是街头巷尾的大爷大妈很爱跟你比划聊天，那种原汁原味的中东欧市井感，在布达佩斯那种游客扎堆的地方完全体会不到。从布达佩斯坐火车到米什科尔茨Tiszai火车站，直达车最快两小时十二分钟左右，普通车大约三小时，票价在三千三百福林上下，折合人民币六七十块，每天有十几个班次，基本不用担心买不到票。出站右手边就是公交枢纽，市内公交网络挺方便，去各个景点都有线路覆盖，单次票在车站自动售票机就能买。 米什科尔茨旅游的节奏真心慢。我们第一天没急着赶景点，把行李扔民宿后就去逛老城核心的塞切尼大街了。九月的日头打在石板路上微微发烫，街边咖啡馆的露天座位零零散散坐着本地人，有人翘着腿翻书，有人端着咖啡发呆，偶尔一两辆有轨电车叮叮当当驶过，带起一阵微风。说实话，这条主街两边的建筑多为十九世纪末的折衷主义风格，灰黄墙面配浅色窗框，檐口雕花已经斑驳，但反而有种老旧的真实感。有些楼外墙上贴着街头艺术海报，鲜艳的颜色和发黄的墙面叠在一起，有种特别的反差美。逛着逛着发现一条岔出去的小巷，墙上画满涂鸦，地面是坑洼的老石板，头顶晾晒着居民的衣物，傍晚的斜光穿过巷口洒进来，光影切割得特别有电影感。这个机位真心出片，下午四点到五点半之间的顺光时段，能拍出古城老街那种静谧又有烟火气的氛围。巷子尽头是一家旧书店，推开玻璃门一股旧纸和灰尘混合的气味扑面而来，老板是个戴圆框眼镜的大叔，看我们在翻旧明信片，用夹着德语单词的英语给我们讲米什科尔茨的故事。他说这城市一百多年前靠着褐煤和铁矿发家，铁路修通之后成了匈牙利东北部的工业重镇，后来工业衰落，城市沉寂下来，反倒多了份从容。 别像我一样，第二天一早兴冲冲跑去迪欧斯捷尔城堡，结果在市中心绕了好一阵子才找到对的公交站。其实坐电车一号线或者公交一号线到Diósgyőr vk.站下车，走两分钟就到了，简单得很，是我自己没提前查好线路。城堡坐落在米什科尔茨西郊，远远看到山头上的灰白石墙和圆塔时还是挺震撼的。这座城堡历史能追溯到十四世纪，是匈牙利国王路易一世扩建过的中世纪要塞，多次在战争中被毁，现在看到的建筑是二十世纪五十年代修复后的样子，匈牙利两百福林纸币背面的图案就是它。进门门票成人一千五百福林，约合四欧元，学生和老人一千二百福林。夏季四月到十月开放时间是上午九点到下午六点，冬季十一月到次年三月是上午九点到下午五点。九月的上午人不多，阳光照在城堡中庭的碎石地面上，踩上去沙沙响。我爬上圆形塔楼的螺旋石阶，每一级都被人踩得中间微微凹陷，墙体是粗糙的石灰岩，摸上去冰凉凉的。到塔顶推开一扇厚重的木门，整座城市和远处布克山连绵的绿意铺展开来，风吹得头发乱飞，那一刻感觉整个人都被打开了。城堡里的展厅有中世纪盔甲、宫廷生活器物和一些历史文物，有些互动展板做得还挺有意思，逛下来大概需要两三个小时。附近有一家叫MOLNAR CSARDA的餐厅，主打匈牙利传统菜，鳟鱼和鱼汤评价不错，逛完城堡正好走过去吃午饭，步行不到十分钟。 接下来的重头戏是米什科尔茨洞穴温泉，欧洲独一无二的天然溶洞温泉，亲测体验完全超出预期。温泉在米什科尔茨塔波尔察区域，从老城坐二十路公交车可以直接到，下车走一小段路就是。说实话，买票时我有点懵，柜台阿姨基本不会英语，全靠手势和计算器搞定。门票价格根据所选服务项目不同有差异，最基本只含泡温泉的大概两千多福林，工作人员会给一个电子手环，刷手环进园、开储物柜，一定要保管好别弄丢。真心建议，想体验完整服务的话直接买通票更划算。更衣换泳衣之后，穿过一道玻璃门，眼前的光线突然暗下来，空气变得湿热，带着淡淡的硫磺味和石灰岩的潮湿气息。洞穴完全是天然的石灰岩溶洞，不是人造的，岩壁湿漉漉的，在暖黄色灯光下泛着柔和的光泽，头顶的石钟乳形状各异，有的像倒挂的冰锥，有的像叠起来的蘑菇伞。水温常年保持在三十度左右，体感特别舒服，不会烫得难受，适合长时间泡着发呆。最受欢迎的那个池子间隔一段时间会启动涡轮水流装置，所有人都顺着水流漂起来，大人小孩都在笑，场面特别欢乐。室内池区全年开放，室外池区是季节性的，春夏秋三季可以在自然环境中泡露天温泉，旁边是绿树成荫的花园，冬天室外部分关闭。我躺在温热的池水里，抬头看着洞顶的钟乳石，耳边是潺潺的水声和不同语言的低声交谈，偶尔传来小孩的笑声，洞壁把声音拢成一种温柔的混响，整个人都松弛下来了。对了，温泉还提供桑拿、SPA和洞穴水疗服务，想深度放松的可以提前预约。我泡了两个多小时才依依不舍地出来，傍晚的天空染着一层粉橘色的晚霞，微凉的秋风吹在刚泡完温泉的皮肤上，说不出的舒服。 第三天我们去了利拉菲赖德，这里距离米什科尔茨市区大概八到九公里，是一个藏在布克山森林里的小镇。真心建议，一定要坐森林小火车过去。我们从市区搭乘公交车到小火车站，买票上车，票价大概八百福林一人，便宜到让人惊讶。火车沿着山谷慢悠悠地开，两边的绿荫浓得像要滴下来，偶尔能看到小鹿在林间探头，山涧溪水在石头上跳跃着流过，阳光从树叶缝隙里漏下来洒在车厢里，像流动的光斑。到达之后，先看到的是哈莫里湖，湖面不大但水质清澈见底，湖上可以划船，湖边是一片修剪整齐的花园草坪。沿着湖边小径往深处走，就能看到匈牙利最高的瀑布辛瓦瀑布，虽然落差只有二十米左右，但在山谷中水声隆隆，水雾扑面而来，周围的空气中满是水汽和松脂混合的清冽气味，还是挺有气势的。瀑布正下方有一条蜿蜒的木栈道，上午九点到十一点之间阳光从东南方向照过来，能把水雾打成一道彩虹，站在栈道尽头取景，人像和瀑布同框，效果特别好。逛着逛着发现山脚下有个小岩洞安娜洞穴，洞不大，但进去之后别有洞天，导游带着大家分批进入，我们被分到了十二点那一场，在洞口等了二十多分钟。洞里阴凉，石壁上能看到古老的化石痕迹，导游指着石壁上一处几乎快褪色的叶片痕迹说，这是上万年前形成的叶纸化石，灯光打在上面，叶脉的纹理还隐约可见，有一种面对远古时间的渺小感。 逛完出来饿得不行，正好看到路边有位老奶奶开的小食摊，铁板上滋滋煎着朗戈斯。这可是匈牙利的地道街头小吃，其实就是炸油饼上面刷上芝士、奶油、蒜汁之类的馅料。我买了芝士加蒜汁的，刚出锅的饼皮外脆里软，芝士半融化在上面，蒜香浓郁，咬一口直接上头。老奶奶一边煎饼一边用匈牙利语念叨着什么，虽然听不懂，但她满脸皱纹的笑容比饼还暖。就着山间的凉风坐在木凳上吃完，旁边两只麻雀跳来跳去捡饼渣，脚边一只橘猫慢悠悠路过，尾巴扫过我的脚踝。吃完饭我们去坐了缆车椅，从三百多米海拔一路上升到六百多米，俯瞰整个布克国家公园的森林，满眼层层叠叠的绿色，山风在耳边呼呼作响，脚下树冠像绿色的波浪翻涌。傍晚下山时，夕阳把整个山谷染成金色，远处山顶上一座小白教堂的尖顶被光照得发亮，像童话里的场景。回程时我忘了提前查公交车班次，等车等了将近四十分钟，天色越来越暗，山里气温骤降，风从树林里灌出来凉飕飕的，我和Winter缩在一起直跺脚。别像我一样，利拉菲赖德回米什科尔茨的公交晚上班次稀疏，最好提前在车站看好时刻表。 关于住宿这块，我也有几点体会可以说。我们在米什科尔茨市区住了三个晚上，选的是老城边缘的一家民宿，位置离塞切尼大街走路不到十分钟，附近有公交站和超市，生活挺方便。民宿在一栋老居民楼的二楼，没有电梯，楼道窄得只能一人通过，木制楼梯咯吱咯吱响，但房间布置得很温馨，木地板擦得发亮，窗台上摆着几盆绿植，推开窗能看到对面的老教堂尖顶。晚上楼下偶尔有电车经过，声音不大，反而有种城市安睡的白噪音感。亲测，预订米什科尔茨住宿的话，建议选老城步行区附近，晚上想喝杯咖啡或者散个步很方便，治安也让人放心，夜里十点多街上还有人遛狗。利拉菲赖德那边湖边有一栋新文艺复兴风格的老酒店，叫派洛塔酒店，二十世纪三十年代建的，建筑本身就很上镜，住在那儿可以直接享受湖景和山景，清晨推窗就是湖面薄雾缭绕，鸟叫声从山林里传来，完全是另一种度假体验，但价格比市区贵不少，而且旺季得提前一两个月订。真心不建议带超大行李箱的朋友订老城中心的民宿，石板路拖着箱子又吵又累，而且很多老房子没有电梯，楼梯又窄又陡，我亲眼看到隔壁房客扛着两个大箱子一步步挪上三楼，满头大汗。另外，米什科尔茨市区有旅游卡叫Miskolc Pass，可以免费乘市内公交，洞穴温泉可以免费入园一次，城堡和一些博物馆有折扣，连续玩几天的话能省不少钱。 附近还有一个值得顺路去看看的地方，阿瓦什山。这座小山就在市中心区域，是米什科尔茨的最高点，从老城步行过去大概二十分钟，沿途会经过一些老居民区，楼下种着无花果树和月季，晾衣绳上挂着洗好的床单，风吹得布料鼓起来。上山的路是一段缓坡石阶，两旁长着高大的栗子树，秋风吹过时有熟透的栗子从树上掉下来，啪嗒啪嗒砸在石阶上。山顶有一座醒目的电视塔，还有一个观景台，视野开阔，整个米什科尔茨老城的红瓦屋顶和远处布克山的轮廓尽收眼底。傍晚五点到六点半之间，夕阳从西侧斜射过来，城市的暖色调和山影的冷色交叠，拍全景特别有层次感。山腰上有不少古老的地下酒窖，空气里弥漫着淡淡的葡萄酒香气，可以在酒窖里品尝托卡伊地区的白葡萄酒，氛围很地道。不过这些酒窖的开放时间不太固定，有的只有周末开门，有的需要提前预约，我周二下午去的时候连着敲了三家都是铁将军把门，只能趴在门缝上闻酒香过干瘾。逛完古城顺道走上去就行，完全没必要打车。 米什科尔茨老城之旅就是这样了，有工业城市的老派气质，也有山谷森林的清幽和洞穴温泉的奇妙，适合喜欢人文慢逛的人，也适合情侣在山林间散步发呆，亲子家庭在森林小火车和温泉池里也玩得开，强度不大。我在老城石板路上走的时候，脚下踩过那些被岁月磨得光滑的石头，头顶是十九世纪的雕花窗檐，远处传来教堂钟声和电车叮当声，空气里有刚出炉的面包香，有温泉淡淡的硫磺味，有山风带来的松脂清冽，这些感官记忆比任何景点清单都更让我怀念。如果你也打算去匈牙利旅行，除了布达佩斯，不妨坐上火车往北走，来米什科尔茨过几天慢悠悠的日子。

考洛乔老城

Kalocsa · 考洛乔

考洛乔是匈牙利南部巴奇-基什孔州的一个小镇，位于布达佩斯以南142公里处的多瑙河左岸。它坐落在肥沃的平原上，历史上曾是匈牙利四大主教驻地之一，政治和宗教地位远高于今日。如今它以手工刺绣和辣椒粉闻名，是一座安静、古朴、几乎没有游客喧闹的匈牙利老城。 考洛乔老城不大，步行半小时就能从一头逛到另一头。镇子的核心是圣三一广场，巴洛克风格的大教堂和亮黄色的大主教宫面对面站着，像两个老朋友在默默打量彼此。说实话，来这里之前我对考洛乔的认知几乎为零，只知道匈牙利除了布达佩斯还有佩奇、埃格尔那些地方。逛着逛着发现，这种名不见经传的小镇反而最容易让人静下心来，慢慢走慢慢看。

维斯普雷姆老城

veszprem · 维斯普雷姆

考洛乔是匈牙利南部巴奇-基什孔州的一个小镇，位于布达佩斯以南142公里处的多瑙河左岸。它坐落在肥沃的平原上，历史上曾是匈牙利四大主教驻地之一，政治和宗教地位远高于今日。如今它以手工刺绣和辣椒粉闻名，是一座安静、古朴、几乎没有游客喧闹的匈牙利老城。 考洛乔老城不大，步行半小时就能从一头逛到另一头。镇子的核心是圣三一广场，巴洛克风格的大教堂和亮黄色的大主教宫面对面站着，像两个老朋友在默默打量彼此。说实话，来这里之前我对考洛乔的认知几乎为零，只知道匈牙利除了布达佩斯还有佩奇、埃格尔那些地方。逛着逛着发现，这种名不见经传的小镇反而最容易让人静下心来，慢慢走慢慢看。

塞克什白堡老城

Székesfehérvár · 塞克什白堡

塞克什白堡（Székesfehérvár）当地人习惯叫它“白城”，是匈牙利第九大城市，也是中欧外多瑙地区的重要枢纽。这座距离布达佩斯仅60公里的老城，在10到16世纪曾是匈牙利王国的加冕之都，37位国王在此戴上王冠，15位国王长眠于此。如今漫步老城，巴洛克建筑的暖黄色墙面、街角咖啡馆飘来的甜香、石板路上偶尔穿过的本地居民，让这里弥漫着一种不紧不慢的生活气息。如果你喜欢避开人潮、真正走进一座城市的历史脉搏里，塞克什白堡这个小众目的地，亲测很对味。

肖普朗老城

Sopron · 肖普朗

景点简介 肖普朗是匈牙利西北部与奥地利接壤的一座千年古城，距维也纳仅六十公里。老城保留着近乎完整的中世纪格局，红色瓦顶错落有致，巴洛克建筑在广场四周环绕。一九二一年公投中以压倒性票数选择留在匈牙利，从此被称作“最忠诚之城”。这里游客不多，安静、耐逛，特别适合想避开大客流的人文慢游者。

普雷绍夫老城

Presov · 普雷绍夫

景点简介 肖普朗是匈牙利西北部与奥地利接壤的一座千年古城，距维也纳仅六十公里。老城保留着近乎完整的中世纪格局，红色瓦顶错落有致，巴洛克建筑在广场四周环绕。一九二一年公投中以压倒性票数选择留在匈牙利，从此被称作“最忠诚之城”。这里游客不多，安静、耐逛，特别适合想避开大客流的人文慢游者。

科希策老城

Košice · 科希策

科希策（Košice）是斯洛伐克东部最大的城市，靠近匈牙利边境，距离乌克兰也只有100多公里。作为斯洛伐克第二大城市，2013年与法国马赛共同当选欧洲文化之都。城市坐落在霍尔纳德河畔，老城保存完好，拥有斯洛伐克最大的历史中心，以圣伊丽莎白大教堂为核心的哥特式建筑群是其最大亮点。 景点简介 科希策老城以主广场（Hlavné námestie）为核心，主街（Hlavná ulica）全长约1.2公里，几乎全程步行街。老城聚集了圣伊丽莎白大教堂（斯洛伐克最大教堂）、圣迈克尔教堂、圣乌尔班钟楼、歌唱喷泉、国家剧院等历史建筑，风格涵盖哥特式、文艺复兴、巴洛克和新艺术运动。亲测逛一圈老城花不了一天，但走快了真的会错过很多细节，每条巷子拐进去都有惊喜。

奥洛穆茨老城

Olomouc · 奥洛穆茨

Olomouc 是捷克摩拉维亚地区东部的一座老城，以 6 座巴洛克喷泉和 18 世纪的圣三一柱闻名，后者是布满宗教雕塑的纪念碑。温塞斯拉斯山上有哥特式的圣温塞斯拉斯大教堂和罗马式的主教宫。市政厅曾是商人宅邸，里面有拱顶房间和一座天文钟。这是一座被大多数游客跳过的中世纪古城，但亲测比布拉格舒服太多了。 奥洛穆茨老城坐落在捷克摩拉维亚地区东部，离布拉格大约 200 公里，是捷克第六大城市，也是中世纪摩拉维亚王国的旧都。市中心上城广场那座 35 米高的巴洛克圣三一柱，是中欧最大的单体巴洛克雕塑群，2000 年列入联合国教科文组织世界遗产。说实话，布拉格广场上永远人挤人，但奥洛穆茨完全不一样，广场上当地人比游客多，老太太牵着狗晒太阳，大学生背着书包赶课，这才是活着的古城。

布尔诺老城

Brno · 布尔诺

布尔诺是捷克第二大城市，也是摩拉维亚地区的首府。比起布拉格的拥挤游客潮，这里安静太多了，石板街道上更多是当地人在慢悠悠地过日子。老城区里哥特式教堂、巴洛克宫殿和现代主义建筑挤在一起，完全不违和，随便逛逛都能感受到中欧城市特有的那种沉稳气质。 景点简介 布尔诺老城是这座城市最迷人的心脏地带，保留了从中世纪延续至今的城市肌理。石板路、拱廊、教堂钟声、咖啡馆飘出的咖啡香，构成了布尔诺旅游最核心的体验。说实话，这里没有那种让人一眼就“哇”出来的震撼景观，但逛着逛着你会发现，每条巷子都有自己的故事，每个广场都有当地人真实的生活痕迹，这种不刻意的历史感，反而是布尔诺小众城市攻略里最让人回味的部分。

布雷根茨老城

Bregenz · 布雷根茨

布尔诺是捷克第二大城市，也是摩拉维亚地区的首府。比起布拉格的拥挤游客潮，这里安静太多了，石板街道上更多是当地人在慢悠悠地过日子。老城区里哥特式教堂、巴洛克宫殿和现代主义建筑挤在一起，完全不违和，随便逛逛都能感受到中欧城市特有的那种沉稳气质。 景点简介 布尔诺老城是这座城市最迷人的心脏地带，保留了从中世纪延续至今的城市肌理。石板路、拱廊、教堂钟声、咖啡馆飘出的咖啡香，构成了布尔诺旅游最核心的体验。说实话，这里没有那种让人一眼就“哇”出来的震撼景观，但逛着逛着你会发现，每条巷子都有自己的故事，每个广场都有当地人真实的生活痕迹，这种不刻意的历史感，反而是布尔诺小众城市攻略里最让人回味的部分。

拉珀斯维尔城堡

Rapperswil Castle · 拉珀斯维尔

九月底的一个周五午后，我终于踏上了拉珀斯维尔的土地。午后的阳光毫不吝啬，把苏黎世湖晒得满湖碎光，波光粼粼的样子，晃得人眼睛都软了。从火车站一出来，整座小镇的慢节奏就扑面而来——没有匆匆赶路的人，没有刺耳的鸣笛声，那种松弛感，瞬间就抚平了我一路的疲惫，简直是“治愈系天花板”。早就听说这儿是“玫瑰之城”，我当时还暗自嘀咕：都九月底了，玫瑰估计早谢光了吧？不过既来之则安之，啥也不多想，直奔山头上的城堡就去了。 城堡建得特别有气势，就在老城尽头一块突出来的岩石高地上，三座方形塔楼杵在那儿，老远就能看见，顶着澄澈的蓝天，底下是一片密密麻麻的红瓦屋顶，再往下，就是泛着光的苏黎世湖，随手一拍都是壁纸级别的画面。说实话，去之前我没抱太大期待，总觉得这就是个普通打卡点，走一圈、拍两张照就完事了，没想到一逛就停不下来，在里面晃悠了快两个小时。城堡周围全是玫瑰丛，虽说九月底已经过了盛花期，但还是有不少晚开的玫瑰在“倔强营业”，粉色、深红、鹅黄，一朵朵缀在灰色的石墙上，温柔得不像话。走到北坡的时候，突然听到一阵小孩子的尖叫，凑过去一看，好家伙，一群黇鹿正趴在山坡上晒太阳，懒懒散散的，特别可爱。我特意问了工作人员，这片鹿园从1871年就有了，还跟当年建城贵族的狩猎故事有关，现在成了大人小孩都爱蹲的“撸鹿宝地”（只能看不能撸哈）。

布德瓦老城

Budva Old Town · 布德瓦

布德瓦老城说大不大说小不小，慢悠悠逛一圈两小时差不多。2500多年历史的古城三面环海一面靠山，被威尼斯人修的城墙围得严严实实。石子路被踩得又光又滑，橙色屋顶层层叠叠堆上去，说实话，站在城墙上往下一看真的有点晕。早上人少的时候，阳光打在石板路上暖洋洋的，墙缝里冒出来的三角梅开得不管不顾，拍出来的照片完

莱茵施泰因城堡

Rheinstein Castle · 莱茵兰

莱茵施泰因城堡位于德国莱茵兰-普法尔茨州特雷希廷斯豪森，坐落在莱茵河畔90米高的陡峭岩壁上，是莱茵河谷浪漫主义城堡重建的代表作。城堡建于14世纪初，19世纪由普鲁士王子弗里德里希重建，如今是博物馆兼小型酒店，拥有500年历史的勃艮第葡萄藤和绝美河景。